Ремонт и профилактика — О ремонте иномарок.

  • Если вы хотите купить подержанный автомобиль
  • Какой двигатель, бензиновый или дизельный?
  • Какой цвет автомобиля предпочтительнее?
  • Охранные системы для автомобилей
  • Обкатка нового автомобиля
  • Прогревать ли двигатель перед движением?
  • Советы по безопасности движения
  • Езда в зимних условиях
  • Езда в условиях недостаточной видимости
  • Дальние поездки
  • Посадка водителя
  • Ремни безопасности
  • Стекла автомобиля
  • Поведение в аварийной ситуации
  • Езда по бездорожью
  • Буксировка автомобиля
  • Подготовка дизеля к зимней эксплуатации
  • Проверка свечей накаливания дизеля
  • Зимнее дизельное топливо
  • Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха
  • Запуск бензинового двигателя на морозе
  • Медицинская подготовка водителя
  • Уход за автомобилем
  • Автомобильная химия
  • Подручные средства
  • Полезные мелочи
  • Топливо
  • Моторные масла
  • Трансмиссионные масла
  • Тормозные жидкости
  • Охлаждающие жидкости
  • Колеса и шины
  •  


    О ремонте иномарок.

    Реклама:

     

    Иномарки породили в среде автомобилистов массу слухов и домыслов — и сложны они, и ремонт их дорог, и непонятны, особенно «инжекторные». Большинству мастеров и автолюбителей, которые десятилетиями приучены промывать карбюраторы и выставлять зазоры в контактах, стало не хватать квалификации.

    Чем сложнее конструкция автомобиля, тем многограннее взаимосвязь между его системами. Работа одних влияет на другие, но из этого не следует, что улучшение, к примеру, системы питания обязательно исправит «ошибки» зажигания, и наоборот. Кроме того, схожие симптомы могут быть вызваны разными причинами. Понимающие это автомобилисты, затеяв ремонт, сначала читают пособие, а затем, стараясь ничего не нарушить, последовательно снимают и заменяют подозрительные детали и узлы. Заверяем, что кроме лишних затрат это вреда не приносит.

    Другой способ ремонта: «Покручу все винты регулировки — вдруг получится!» Последствия могут быть тяжелыми, ведь по незнанию можно так нарушить заводскую настройку, что ее не удастся восстановить даже специалистам. Третий способ носит характер затяжного сражения: «Переделаю (обрежу, отпилю, приварю и т. д.), как на «Жигулях», поставлю деталь или узел от «восьмерки». Редкие удачи обычно представляют собой карикатуру на оригинал, но чаще дело кончается дорогостоящим восстановительным ремонтом у профессионалов или продажей автомобиля «как есть».

    Чтобы избежать лишних затрат, нужно помнить, что нормальная работа двигателя обусловлена исправностью системы зажигания и системы питания. На некоторых машинах они объединены в одну, управляемую электроникой (системы «Мотроник», «Дигифант», MPI и др.), но при этом сохраняют определенную самостоятельность. При любых неполадках в работе двигателя (повышенный расход, неравномерная работа, потеря приемистости и т. д.) вмешиваться в систему питания нужно в последнюю очередь.

    Большая часть неполадок кроется в системе зажигания. Увеличенный зазор в свечах, выгоревший контакт «бегунка» и «пробивающие» провода способны даже при исправном инжекторе (карбюраторе) и двигателе свести работу последнего к состоянию, похожему на предсмертное. Некоторые двигатели иномарок (как правило, сложные) очень требовательны к типу свечей: иногда даже ближайшие аналоги «родных» свечей на некоторых режимах вызывают перебои. Как правило, чем современнее двигатель, тем эта зависимость ярче выражена. Только убедившись в исправности системы зажигания, можно переходить к собственно двигателю.

    Если не проверять и своевременно не заменить ремень привода распредвала, может срезаться часть его зубьев — двигатель перестанет работать. При слабой натяжке он перескочит на несколько зубьев. В лучшем случае это приведет к нарушению фаз газораспределения. Самые страшные последствия связаны с дизелями. Практически всегда после этого требуется замена головки блока, а иногда — капитальный ремонт мотора. Другая крайность — перетяжка, которая резко ускоряет износ ремня и шестерен.

    Ее первый симптом — характерный вой. Некоторые моторы, в частности «Фольксваген», объемом 1100-1300 см3 склонны к «выгрызанию» ремнем зубьев шестерен помпы и колен-вала. Установка нового ремня на изношенные шестерни, с одной стороны, резко уменьшает его ресурс, а с другой — чревата срезанием зубьев ремня. Хорошо «смазанный» через текущие сальники или лишенный защитных кожухов ремень также долго не вьщержит, хотя ресурс фирменного ремня, как правило, 90 000-100 000 км.

    В системе питания машин с впрыском сначала проверяем чистоту сетки насоса, его исправность, фильтр. Дозаторы-распределители — приборы весьма тонкие, без специальных знаний их лучше не трогать. Не рекомендуется проводить механическую очистку форсунок впрыска из-за опасности повредить их клапаны. Без необходимости не выдергивайте форсунки из посадочных гнезд. Утратившие упругость резиновые уплотнительные кольца и неаккуратная работа могут привести к поломке пластмассовой втулки — посадочного места.

    Многие автомобилисты считают, что с карбюратором жизнь проще, его ремонт не представляет труда, а в крайнем случае можно поставить «наш». На самом деле только у части «древних» моделей с двигателями объемом до 1,8 л (до 1982 года выпуска) карбюраторы сопоставимы с вазовскими. С середины 80-х их оснащали электропневмоуправлением с электронным блоком, встроенными термостатами, достаточно сложными устройствами для холодного пуска и т. д. Применялись карбюраторы с электронным управлением, которое по сложности не уступало компьютерам системы впрыска. Все это дополняется износом деталей и не сулит безоблачной жизни.

    Кроме того, если системы впрыска «К-Джетроник» («КЕ-Джетроник», «КЕШ-Джетроник», «Мотроник» и т. д.) на «Ауди», «Мерседесе», или другой иномарке в основном различаются только расположением и исполнением элементов, то карбюраторов — множество, каждый из них индивидуален. Впрыск, улучшая почти все характеристики двигателя, содержит намного меньше деталей, подверженных механическому износу, и долго сохраняет все настройки, что важно как с экономической, так и с экологической точки зрения. Оборотной стороной являются повышенные требования к чистоте бензина и относительно высокая стоимость комплектующих, что, впрочем, компенсируется их надежностью.

    Заподозрив неполадки в карбюраторе, не торопитесь его снимать, разбирать, продувать и крутить регулировочные винты. Возможно, неустойчивая работа двигателя вызвана подсосом воздуха через поврежденную резинометаллическую прокладку или негерметичностью какой-то мембраны в клапанах пневмоуправления. Случается, неверно надеты воздушные трубки. Это затрудняет пуск холодного двигателя, повышает расход топлива.

    Попытки использовать отечественный карбюратор приемлемы только в безвыходной ситуации, ведь потребуется серьезная переделка, а мощностные характеристики и экономичность, скорее всего, ухудшатся. Положительный эффект возможен только при грамотном подборе и замене «древнего» однокамерного карбюратора одним из отечественных «солексов». Чем новее и сложнее автомобиль, тем большим количеством его систем управляет электроника. Часто даже в корпус реле скрывается небольшой электронный блок.

    Надежность блоков управления таких фирм, как «Бош», «Хитачи» и др., столь высока, что без внешнего воздействия они крайне редко выходят из строя. Ваша задача — не допустить этого воздействия. Электронные блоки поддаются ремонту с большим трудом из-за специфической элементной базы и отсутствия схем, а стоимость нового блока управления очень высока.

    Некоторые установщики сигнализаций и магнитол могут настолько безграмотно внедриться в электрооборудование, что это влияет на работу мотора или других систем автомобиля, причем зачастую непонятным образом, незакономерно. Издано множество книг и руководств по ремонту почти всех распространенных иномарок, но довольно часто качество этих изданий оставляет желать лучшего. Работа систем управления двигателем рассматривается с чисто теоретических позиций, нет описания ряда важных узлов, электросхемы могут отличаться от реальных. В любом случае надеяться только на литературу не стоит. Лучше использовать ее как информацию к размышлению.

    «Мастера», обещающие быстро все сделать, ненадежны. Если поиск неисправности ведется «методом тыка», лучше забрать машину и поискать опытного мастера. Однако сложный, неявный дефект иногда удается найти и устранить далеко не с первой попытки. При длительной стоянке автомобиля диски сцепления нередко прилипают. «Находчивые автолюбители» во время зимней стоянки упирают один конец подходящей палки в педаль сцепления, а другой — в сиденье водителя, чтобы выключить сцепление. Этого делать нельзя.

    Во-первых, длительное статическое нагружение диафрагменной пружины может привести к ее осадке и, как следствие, утрате работоспособности. Лепестки диафрагменной пружины могут неравномерно деформироваться.

    Во-вторых, если поступать таким образом, то в большинстве случаев идея не реализуется. Уплотнения в главном и рабочем цилиндрах сцепления (особенно во втором) не настолько герметичны, чтобы в течение нескольких месяцев исключить утечку жидкости. В результате может оказаться, что педаль нажата, но через некоторое время «провалилась», а сцепление включено.

     








  • О ремонте иномарок
  • Двигатель
  • Трансмиссия
  • Передняя подвеска, колеса
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Электрооборудование
  • Ремонт кузова
  • А
    Г
    Ё
    И
    Л
    О
    С
    Ф
    Ч
    Э
    Б
    Д
    Ж
    Й
    М
    П
    Т
    Х
    Ш
    Ю
    В
    Е
    З
    К
    Н
    Р
    У
    Ц
    Щ
    Я

    © 2008 Avto.dljavseh.ru
    При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!